Эра Монтажа | Kiev Fashion People

Эра Монтажа

В далеком 2008 Франка Соццани объявила во всеуслышание, что дизайнеров на неделях моды не осталось – одни стилисты. Камень был прицелено брошен в огород Dolce&Gabbana, так как их коллекции на тот момент включали в себя все меньше идеи и все больше отлично подобранных друг к другу средне-базовых вещей. Сыр-бор из заявления тогда разводить не стали, дружба важнее, да и Доменико со Стефано с тех пор исправились немного – ударились в религию и теперь клепают целые теологические пособия из ткани и страз. Но прошли годы, а заявление главного редактора итальянского Vogue стало только актуальней. По прошествии главных мировых недель мод критики рвут и мечут – на подиумах нет новых идей, нет результатов созидания, есть только итоги микширования.

Кэти Хорин в The New York Times сокрушается над отсутствием трендов как таковых в сегодняшней моде. Мол цитировали-цитировали да перецитировали. И 70-е у нас в фаворе, в то же время 20-е никак не стихнут, а вот минимализм 90-х с 60-ми как-то перемешали, в итоге сплошные повторения, а велосипед никто так и не выдумал. Тренд сам по себе становится утопией, а на вопрос, что же сегодня модно, можно смело констатировать факт: «Все!». Хорин даже суммировала эту неразбериху в красивый и глобальный термин «пост-трендовая эра».

Автор BoF Анджело Флаккавенто в свою очередь не только подчеркнул отсутствие нового на подиумах, но и обвинил Миланскую Неделю Моды в пропаганде феномена «отвратительной красоты». Мол чем хуже, тем лучше, при этом он заподозрил дизайнеров в попытке завуалировать неспособность создать что-то новое иллюзией полной демократии в современной эстетике. Вот и получаем мы на выходе какой-то сюр от Fausto Puglisi из анималистичных принтов, колорблокинга, кожи и металлических стразов в одном образе. Демократично, да, но вот Джанни Версаче точно в гробу пару раз перевернулся. О самом показе Versace, как и о последних работах Карла Лагерфельда в Chanel и Fendi вслух говорить не принято – к старшим нужно относится с почтением, поэтому все просто понимающе перемигиваются и комментируют коллекции сдавленными смешками. В то же время уже даже не интересно предполагать, когда же все заметят, что Эди Слиман десятилетиями делает одно и тоже, при чем не важно мужской ли это Dior или женский Saint Laurent. Мне иногда кажется, что он даже лекала использует те давнишние, оставшиеся от мужских коллекций. При этом коммерческий успех Saint Laurent – более чем завидный.

Наблюдать за происходящим становится все менее и менее увлекательно. Действительно тонкая грань между концепцией и коммерческой составляющей в моде размывается, в эру потребления все меньше интереса проявлено к идее, истории, которую должна рассказывать коллекция, все больше к самому продукту , как к единице в платяном шкафу. Тот же Флаккавенто определил современную моду как явление не о создании одежды, а о создании имиджа, мол важно не ЧТО надето, а КАК надето. А как мы все прекрасно знаем, КАК – работа именно стилистов, не дизайнеров. И если раньше работу стилистов на показах мы едва замечали, то сегодня на подиумах не всегда удается разглядеть труды дизайнера за нагроможденными стилистическими решениями. А по большей части и разглядывать нечего – обилие базовых вещей нового времени, сложно-скомбинированных между собой и щедро декорированных сверху. По этой же причине, пишет Анджело, модные издания все чаще печатают тотал-луки с показов – перегруженные стилистами образы слишком сложно разбивать на составляющие и создавать что-то новое в своих съемках. В итоге и люди на улицах все чаще – ходячие тотал-луки.

Впрочем, сегодня еще есть надежда на нон-конформизм в моде и возврату к красивым концептуальным основам коллекций вне «клепания» успешно-продающихся моделей одежды. Ведь, не зря мы все как личной победе радовались выходу Антона Белинского в полуфинал LVMH prize — ДНК его коллекции всецело построено на Идее, когда создается “Что”, а “Как” мы уже сами вправе решать.

Анастасия Степула,

специально для KFP

Leave A Comment